– Tutti a bordo? Allora è ora di andare! Elisabeth Erickson, la direttrice, grida al megafono.

Così è andata. Puoi subito menzionare che il treno Inlandsbanan offre un viaggio in treno molto interessante. Tutto ha posizioni chiare. Ci sono solo due persone nello staff – un autista e un addetto al treno – e il treno è così piccolo che sembra quasi di essere seduti nella nostra macchina privata. C’è un bagno e un piccolo fast food con bevande, caffè, panini e snack a prezzi bassi. Al posto si viene accolti con una mappa e un menù dove si può vedere cosa si può ordinare nelle varie stazioni del nord.

Il volo passa Fitte foreste a nord di Ciljan. Ci dirigiamo verso Orsa Finnmark mentre foreste di abeti e brughiere passano fuori dal finestrino del treno. La ferrovia sale e presto raggiungiamo il punto più alto dell’intero Inlandsbanan – 524 metri.

Se vuoi percorrere l’intero Inlandsbanan fino a Gällivare, inizia a Mora e trascorri la notte a Östersund. Anche l’estensione Kristinhamn Mura fa parte dell’estensione Inlandsbanan, ma è gestita solo in determinati orari da un’altra società, Tågab.

La costruzione della ferrovia interna iniziò nel 1907 ma non fu completata fino al 1937. L’idea di base era quella di creare un’alternativa alla Northern Main Railway sulla costa e fornire opportunità per l’industria nel nord interno della Svezia. Ma i guadagni finanziari sono stati minimi fin dall’inizio e la pista è stata gradualmente demolita.

Solo nel 1993 è stato ripreso Inlandsbanan sta diventando sempre più popolare per il traffico turistico. L’azienda è di proprietà congiunta dei 19 comuni attraverso i quali passa la ferrovia, che stanno ora ricostituendo il parco veicoli con carrozze più moderne.

“La ferrovia interna fa bene alle anime irrequiete”, mi ha detto un passeggero. corretto. Lo scopo del viaggio presto significa così poco che ti stai cullando in una calma meditativa. La copertura mobile scompare. Un altro passaggio veloce con la coda dell’occhio. Ogni tanto si sente una tromba davanti a uno dei tanti valichi incustoditi. A volte le persone ci salutano fuori sul treno, così tanto che possono essere viste del tutto.

Prima ci fermiamo su un ponte sopra la spettacolare cascata di Storstupet. Ci alziamo tutti e guardiamo nella stessa direzione il treno. È un po’ come fare un safari nelle regioni interne della Svezia. L’acqua sottostante si precipita in avanti in una profonda gola.

Stai cavalcando Inlandsbanan Principalmente attraverso foreste e laghi e ruscelli passati. A volte sei sorpreso da piccoli villaggi e fattorie che sembrano non avere alcun collegamento stradale. Molte delle vecchie stazioni sono come una specie di museo all’aperto.

Inlandsbanan sarà un viaggio attraverso la Svezia difficile da vivere in altro modo, un viaggio attraverso la grande difficoltà di accesso al di là delle autostrade e delle comunità più grandi.

Abbiamo un po’ di sfortuna alla fine della giornata. Le ultime tre miglia prima di Östersund sono solitamente uno dei tratti più belli della pista, con le rotaie che corrono in parte parallele alla spiaggia di Storsjön. Ora il paesaggio è avvolto da una pioggia battente che non lascia dietro di sé altro che sagome. Ma la calda atmosfera all’interno del vagone rimane.

Uno perfettamente accettabile Riceviamo un risarcimento per il maltempo stasera a Östersund il giorno dopo. Il sole sorge da un cielo che sfida ogni aspettativa. La mattina scendo al porto. È ancora un po’ insolito vedere Östersund come una ridente cittadina estiva con spiagge balneabili e motoscafi ruggenti. Le persone prendono il sole nei caffè sulla spiaggia o mettono alla prova il loro equilibrio sulle tavole da surf a Surfbukten.

Un’azienda nel porto noleggia biciclette elettriche, che si rivelano il modo perfetto per vivere Frösön. Una volta superato il breve ponte, avrai percorsi ciclabili ben pianificati intorno all’intera isola. Ho iniziato da solo a Frösöstenen, una pietra runica nell’estremo nord della Svezia. È scritto in Jamska, l’antico dialetto influenzato dal norreno che molti, non da ultimo nello Jämtland, credono sia la sua lingua.

Il lato sud di Frösön offre il ciclismo più divertente. Avanzo in un’area molto antica con molti tumuli funerari dell’età del bronzo e molti edifici storici. Oviksfjällen e Åreskutan appaiono presto all’orizzonte e rendono il panorama ancora più impressionante. Visito Sommarhagen, la casa unica dove il compositore Wilhelm Peterson-Berger ha vissuto gran parte della sua vita. Il Sommarhagen Café è uno dei tanti graziosi caffè all’aperto dell’isola.

Affollato di attrazioni a Froson. La chiesa Frösö del XII secolo era un’importante tappa dei pellegrinaggi medievali a Trondheim in Norvegia e ha un maestoso campanile in legno. Anche i panorami migliorano man mano che entri in Frösön. Le cime delle montagne stanno diventando sempre più visibili e Storshon con le sue numerose isole offre un vasto panorama. Per coloro che vogliono rilassarsi con una nuotata, si consiglia l’idilliaca area balneare di Bynäset.

Più tardi nel pomeriggio, torno a Östersund e approfondisco la mia esperienza della storia della regione a Gamtli, la risposta di Östersund a Skansen. Questo eccellente museo all’aperto presenta una ventina di diversi siti storici in cui gli edifici sono originali. In ogni casa ci sono attori vestiti con abiti antichi che agiscono in linea di principio in base all’epoca in cui vivono i loro personaggi. Quando chiedo a una cameriera in una fattoria del 18° secolo se posso farle una foto, ottengo una risposta coerente:

– Potrebbe andare bene. Quindi il signore ha penna e penna con sé?

Poi è il momento di domare l’alce nel parco delle alci. La fattoria di Emil Svärdfeldt a Orrviken si trova in una vista mozzafiato su Storsjön, e i dintorni da soli valgono il biglietto d’ingresso. Anche qui ha affittato delle cabine e recentemente ha costruito una sauna per gli ospiti.

La visita inizia con Anne Emile offre un’introduzione esperta e divertente a Mauss in inglese. Molti visitatori provengono da Germania, Italia e Francia. Poi ci allontaniamo verso il recinto delle alci, che si trova in una valle dietro la fattoria. I sette cervi accorrono immediatamente con palpabile gioia, perché sanno che avranno del cibo. Sono molto abituati alle persone e danno un’impressione più calma dei cavalli. Bambini e adulti possono allungare la mano e sentire queste morbide orecchie di alce marrone chiaro. Questo giorno è speciale per i due cuccioli di alce, che hanno solo poche settimane. È la prima volta che hanno osato avvicinarsi a noi umani. Stanno vicino alla madre, Signe, ma la loro curiosità è inconfondibile.

Dopo un paio di giorni rilassanti a Östersund, mi sento pronto per la seconda lunga parte di Inlandsbanan: mi aspetta il viaggio in treno di 14 ore da Östersund a Gullivar.

A nord di Östersund, il paesaggio sta lentamente cominciando a cambiare. Le imponenti foreste di abeti del Norrland centrale alla fine si trasformano in foreste rade nella Lapponia settentrionale con conifere più corte e strette che a volte punteggiano le paludi dove l’olmaria fiorisce con innumerevoli denti bianchi. Gli ampi fiumi stanno diventando sempre più numerosi: in totale, il fiume Inlandsbanan attraversa 38 corsi d’acqua principali.

Una delle fermate è stata effettuata oggi Sul ponte sul Piteälven, uno dei quattro fiumi non regolamentati della Svezia. È davvero un po’ come una fiaba sperimentare questo gigantesco fiume che scorre veloce e potente.

A Wilhelmina, il miglior pranzo del viaggio viene servito al Bergmann’s Fish and Game Restaurant. Il premiato piatto di pesce è realizzato principalmente con pesce locale. Sarà anche una buona occasione per acquistare i loro altri prodotti di qualità superiore.

I paesaggi sono diventati più aperti e selvaggi. Le renne correvano nei boschi per evitare i segnali del treno. Ci fermiamo al circolo polare artico segnalato e superiamo l’enorme specchio d’acqua della diga della centrale elettrica di Burgos. In stazioni come Arvidsjaur e Jokkmokk, molti passeggeri sbarcano per altre avventure in montagna.

Il sole tramonta molto lentamente verso sera. Ma non scende fino a metà estate. Quando arriviamo all’ultima fermata dell’Inlandsbanan a Gällivare, sono le 22:00 e il sole giallo dorato della sera aleggia ancora a una buona distanza dalle cime degli abeti.

Il momento è perfetto per scalare il Monte Dendrit. Nella cabina superiore puoi mangiare frittelle con marmellata di ribes fresco al sole verso mezzanotte. La luce e la vista lunga un miglio del mondo montuoso fino a Kebnekaise è pura magia – un degno finale di un viaggio in treno insolitamente lungo.

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